Conducta higiénica inadecuada: Ocurre por dos motivos:

1. Puede ser que el perro esté adaptando su conducta higiénica a la nueva situación. A

ningún perro le gusta hacer sus necesidades en el mismo sitio que come y duerme, pero tras un

tiempo en un albergue o perrera probablemente ha relajado su esfínter, y ahora necesita

un tiempo para adaptarse a la nueva situación, controlar de nuevo su esfínter y ser capaz de

hacerlo en la calle.

2. Puede guardar relación con el estrés. Puede pasar que el perro orine con mucha frecuencia sin

poder evitarlo, o el efecto contrario, que no orine porque está excesivamente preocupado y

estresado.

Ladridos excesivos: Normalmente ésta conducta es provocada por el estrés del cambio.

Conducta demasiado pasiva, depresión: Debemos tener presente que hay perros que llegan en

forma física muy lamentable debido a su pasado.

Ejemplo: bajo peso, heridas, enfermedades, anemia, problemas físicos relacionados con el estrés, etc.

Ésta mala forma física puede ser la explicación de la inactividad.

Ligeros miedos o reacciones exageradas agudas.

Posibles conductas destructivas. El estrés puede provocar ansiedad, y vamos a pensar cómo nos

comportamos los humanos cuando estamos muy ansiosos y estresados; normalmente gritamos, no

paramos de movernos, y si es posible y podemos, nos entran ganas de romper cosas para así descargar

energía.

Pues bien, a los perros les pasa exactamente lo mismo, ellos están estresados, y puede

que muestren una conducta destructiva. En algunos perros puede pasar, ya que forma parte de

proceso de adaptación, pero lo lógico y normal es que en un corto periodo de tiempo desaparezca.

Exceso de simpatía: Que un perro se muestre excesivamente sociable puede convertirse en un problema

grave.

Ante estos comportamientos no se debe pensar que el perro adoptado tiene problemas, lo único que se

debe pensar es que está en su proceso de adaptación a su nueva vida. Este proceso de adaptación suele

durar entre 3 o 4 semanas. Si este proceso lo hacemos correctamente, estamos teniendo una oportunidad

de oro para crear un vínculo muy fuerte y sano con el nuevo perro adoptado o acogido; sin embargo una

mala gestión de este proceso (correcciones, castigos) puede arruinarlo y derivar en problemas graves en un

futuro.

Cuando este proceso finaliza, tenemos un perro que conoce el entorno, que confía en su nueva familia, que

puede quedarse solo sin problema de pasar miedo, etc.

Los perros al llegar a una casa tienen miedo, todos, lo único que hay perros que lo muestran de manera más

“exagerada” y otros perros lo hacen de manera más “disimulada” y estamos tan emocionados por su

llegada, que su miedo pasa a un segundo plano y puede que nosotros no nos demos cuenta.

Todos lo tienen, todos están en un sitio que no han visto nunca, con una familia que no han visto

nunca, que aunque le vayan a tratar muy bien, el perro no lo sabe, y le genera miedo y estrés a la vez.

El estrés es la reacción que el organismo manifiesta ante la presencia de miedo. El estrés es

necesario, tanto para perros como para humanos, solo debemos mantener unos niveles de estrés

aceptables para ofrecer a nuestro perro una vida sin exceso de preocupaciones.

Debemos ayudar a que el perro no tenga miedo, y con estas sencillas pautas que debemos cumplir dada su

importancia, vamos a hacer que el miedo se vea reducido e incluso eliminado con mucha más facilidad que

si no las siguiéramos.

1. Crear un entorno seguro. Un entorno seguro, es un entorno libre de miedos. Esto se consigue si no

generamos estrés. Una manera de no crear estrés es comprender el estado físico del perro.

Probablemente el perro lleve mucho tiempo sin hacer ejercicio, por lo tanto lo que no

podemos hacer es sacarlo horas y horas a la calle los primeros días. Debemos dar paseos

moderados, muy cortos sin fuera necesario, e ir aumentando la duración de los mismos según

aumente el tiempo en la casa y según se haya creado el entorno seguro. Este punto también incluye

poco

ejercicio y muy poco tiempo de juego continuado, sea con la pelota o con otros perros.

Debemos crear rutinas estables graduales (tanto en paseos, como comidas), esto nos ayudará en

el proceso progresivo de recuperación física y emocional. Debemos hacer que no se sienta

amenazado, y para eso no es necesaria la agresión ni física ni verbal.

Puede que un perro se sienta amenazado si los primeros días en casa le obligamos a sentarse, a darnos

la pata, a tumbarse, a que espere a que le pongamos la comida, etc. Debemos dejar que explore el

entorno de la casa a su ritmo. Nunca lo forzaremos a dormir en su camita, ni a entrar si o si en el

salón o en una habitación para que esté con nosotros. El perro tiene que seguir su ritmo y descubrir

todo según vaya teniendo necesidad. Podemos anticipar una comunicación con nuestro perro

enviándole señales de calma muy sutiles, como por ejemplo: no mirar directamente a los

ojos, desviar la mirada cuando lo tenemos cerca mirándonos, hacer cosas para mostrarnos

ocupados ante él (coger el móvil, leer un libro, etc.), movernos con naturalidad ante

cualquier circunstancia (suena el timbre, el teléfono, y nos levantamos despacio), estar tumbados o

echados en el sofá y dejar al perro a su aire (le demostramos que el entorno es seguro y

que nosotros estamos relajados en él). Estos actos pueden hacer que el perro perciba que nosotros

entendemos su lenguaje, por lo tanto hay que estar pendientes de cuando él nos muestra señales

para poder interpretarlas bien.

2. El perro necesita un referente que le inspire seguridad. A partir del 3er día, el adoptante o

la acogida es el referente para el perro. Ante cualquier cosa o situación que preocupe al perro, él

nos va a mirar (aunque no nos demos cuenta) y analizará nuestra reacción. Por ejemplo: si se nos

cae un libro al suelo y hace ruido, el perro por un segundo va a mirarnos y observará cómo

nos comportamos ante ese hecho que le preocupa porque no sabe cómo actuar. Nosotros tenemos

que ir lentamente a por el libro, sin hacer movimientos bruscos ni mediar palabra, colocarlo en su

sitio y seguir a lo que estábamos. El perro habrá comprendido que si se cae el libro no produce

ningún riesgo ni nada por lo cual ha de preocuparse, porque su referente no se alteró, lo devolvió a

su sitio y todo siguió como si tal cosa. El ejemplo del libro lo podemos aplicar al teléfono, al

timbre, y a cualquier hecho que suela suceder de forma irregular. Por ejemplo: cuando llaman al

timbre, nos levantamos despacio, respondemos y cuando entre la visita en casa

saludamos con total normalidad sin elevar la energía del ambiente.

No podemos decirle al perro: mira bonito, mira quien ha venido, ¡ha venido a verte! Eso es un

error, y lo único que entenderá el perro es lo siguiente: suena un ruido agudo, mi dueño se levanta,

abre una puerta, aparece gente, y mi dueño me habla en un tono muy excitado diciéndome cosas

que no entiendo para nada; tengo miedo, no sé qué pasa, mi dueño está nervioso y todo el mundo

me mira mucho y me dice cosas en un tono que no comprendo.

Debemos ponernos mucho en el lugar del perro, y pensar que no hablan nuestro idioma, y que puede

que lo que nosotros hacemos con toda la buena intención del mundo, a él le resulte el efecto

contrario, simplemente porque no entiende absolutamente nada. Debemos informarnos sobre el

lenguaje canino y así podremos comprender mucho mejor a nuestro perro.

Proporcionaremos únicamente: agua, comida, cobijo, descanso

(todo lo que necesite, aunque nos parezcan muchas horas durmiendo, lo dejaremos), mucha

compañía (esto significa que no debemos dejarle muchas horas sólo, no que debemos estar todo el

día acariciándolo), dejaremos que conozca todo el entorno a su ritmo, haremos rutinas adecuadas

como pone anteriormente, intentaremos que el miedo vaya desapareciendo, le iremos mostrando

cosas nuevas poco a poco ya que precisa una interacción baja (no podemos presentarle a todos los

amigos y la familia nada más llegar, él no entendería nada, ni podemos llevarle los primeros días a

todos los parques que hay en la ciudad y estar horas y horas).

Es muy importante que los paseos sean cortos y en lugares con poca afluencia de gente. Si fuera necesario saldríamos a la calle a las horas

donde apenas hay movimiento de coches, gente y otros perros.

No queremos inundarlo con mucha información. Un ejemplo para que lo entendamos: si no sabemos

nadar y obviamente nos da miedo el agua, no es lo mismo tirarse a una piscina de cabeza, que

tomar contacto con el agua en la orilla del mar e ir metiéndonos poco a poco según vayamos

estando seguros en el agua. Para los perros es igual, poca información y de manera muy gradual

añadir todo lo que sea necesario. Él mismo nos va a indicar cuándo se siente más seguro,

se lo notaremos enseguida.

Aumento gradual de los estímulos. Daremos paseos más largos y por lugares donde hay más gente, podremos

practicar ejercicios de estimulación mental como por ejemplo trocear unas salchichas,

echarlas al suelo, y que el perro olfatee para comerse todas las salchichas. Cuando hacemos

ejercicios con los perros debemos estar en silencio y darle su tiempo. No podemos presionarle

diciéndole: mira, está ahí la salchicha, ¿no la ves? ¡Pero si está ahí! De lo que se trata cuando un

perro utiliza su sentido del olfato es de que se relaje, y evidentemente, si le estamos diciendo cosas

en tono que no entenderá no va a relajarse nada.

Los ejercicios de estimulación mental pueden ir aumentando la dificultad, y podemos añadir judías o

garbanzos al puñado de salchichas para que discrimine elementos y se concentre más. También

podemos ampliar el radio de donde echamos las salchichas. Además podemos también jugar

un poco con la pelota, con nudos, o guardar comida en un tupper dado la vuelta para que el sea

capaz de pensar y darle la vuelta al tupper. Todos estos ejercicios los empezaremos de

forma muy moderada, tanto en tiempo de realización como de intensidad, e iremos

aumentando tiempo e intensidad según pasen los días en la casa, y según nuestro perro nos lo

vaya pidiendo.

En este escalón ya deben de ir desapareciendo los problemas frecuentes que hemos comentado al principio, deben de

ir desapareciendo ladridos, comportamientos destructivos, el perro debe ser más higiénico que a la

llegada, etc.

El éxito de la adaptación correcta del perro depende únicamente de los adoptantes o la

acogida, de cómo nos hayamos comportado con él, y de si hemos seguido las pautas

proporcionadas.

Un perro adaptado, es un perro que se siente cómodo, que hace cosas adecuadas para su edad. También

podemos valorar la adaptación midiendo la capacidad de curiosidad que tiene el perro, por

ejemplo: si llegamos con una bolsa de compra y al dejarla en el suelo el perro la olfatea, si

estamos buscando algo en un cajón y el perro viene a ver que buscamos y olfatea el cajón. Estas

acciones por parte del perro nos demuestra que tiene confianza en nosotros, que no tiene apenas

miedo, y está seguro de que si huele una bolsa de compra o un cajón no le ocurrirá nada malo.

NO ayudará a la adaptación:

- El exceso de actividad. Paseos largos.

- Las exigencias altas o no acordes con la edad.

- Lo impredecible.

- El exceso de movimiento o de actividad en la casa. Exceso de gente y lugares nuevos.

- Discusiones en el entorno.

- La soledad.

- La frustración por no haber sabido hacer algo bien (juego, ejercicio...).

La ansiedad por separación es uno de los problemas más graves para la mente de un perro, ya que no es

capaz de gestionar la soledad sin ningún tipo de temor o miedo, y eso genera un malestar mental

muy grande. La prevención es muy importante, por ello vamos a utilizarla a nuestro favor. Las pautas serán

las siguientes:

- No le podemos estar recordando al perro lo mal que lo ha pasado antes, eso ya pasó y debemos

hacer en la medida de lo posible que olvide su pasado, y que viva en su fabuloso presente a nuestro

lado. Por ello no debemos de tener pena por él, debemos alegrarnos porque cayó en

nuestras manos, que son las mejores.

- No debemos agobiar al perro y menos el primer mes de llegada a la casa. Si lo acostumbramos a

estar todo el día a su lado, notará muchísima diferencia cuando no estemos. La clave es:

poca diferencia entre estoy-no estoy. No podemos hacer un evento cada vez que nos vayamos de

casa, debemos de hacerlo en el menor tiempo posible y desde que empecemos a arreglarnos

para marcharnos no interactuaremos con el perro. Obviamente no nos despedimos de él, ni lo

miramos, ni lo tocamos, ni lo hablamos; nos marchamos sin más. A la llegada un saludo con un

rascadito en la cabeza es suficiente para que nuestro perro sepa que estamos en casa, y no le haremos caso mientras se mantenga excitado por nuestra llegada.

Lo más posible es que nos salte y nos mueva el rabito como si hiciera cinco meses que no nos ve, ese comportamiento lo ignoramos por completo. Con el paso del tiempo eso desaparecerá.

- Intentar que durante los primeros 20 días el perro no se quede solo. Podemos pedirle a algún amigo

o familiar (en la medida de las posibilidades personales), si puede acompañar en la casa al perro

mientras nos ausentamos de casa por trabajo. Evidentemente le informaremos de cómo tiene que

actuar y comportarse.

- Crear una señal de salida corta. Una señal oral como “ahora vuelvo”, o una señal corporal

como hacer un gesto con la palma de la mano estirada y hacia arriba (es más efectiva que la oral).

Esto ayudará a evitar la imprevisibilidad, porque informaremos al perro que voy al baño, que no

pasa nada, que no se asuste si me ausento, que todo va a estar bien.

El miedo y el estrés van de la mano. El miedo genera estrés alto, y el estrés alto es el origen de

los problemas de comportamiento.

Debemos tener una educación amable, es decir, evitar una alta exigencia, no corregir, no regañar,

no castigar. Todo esto hace que el perro pierda el vínculo con el dueño, y por tanto la confianza en el

entorno, y éste deja de ser un entorno seguro, y crea miedo que a su vez genera estrés.

Como hemos comentado antes, desde el 3er día el perro va a dar importancia a lo que su referente haga, así

que debemos no exagerar las circunstancias que se salen de lo normal.

Un perro con miedo puede mostrar comportamientos agresivos, es un mecanismo de defensa: tengo

miedo y necesito eliminar aquello que me produce el miedo. Es importante enseñar al perro que NADA

merece la pena como para que tenga miedo. Hay que evitar actitudes amenazantes, y por

supuesto, correcciones y castigos. Debemos ser muy amables a la hora de enseñarle las normas de

convivencia.

Por supuesto todo esto es material generalizado, sin poder detenernos para hacer este documento en la

situación específica de cada perro.

En los paseos, necesitamos una correa larga, un arnés o collar adecuado y sobretodo necesitamos la

mentalidad de que los paseos en los que llevamos al perro, son para el perro. Esto quiere decir que no

podemos sacar al perro, atarlo en una farola, comprar el pan, volver a atarlo en una farola, comprar en el

supermercado y ya volver a casa. El paseo tiene que ser el momento de “desestrés” del perro, momento de

juego, de ejercicio, de hacer lo que le gusta. Debemos dejar que huela, que busque, que se revuelque, que

escarbe, que curiosee todo lo que quiera; debemos dejar que sea perro. Para conseguir un paseo

bueno desde el principio, le ponemos el collar en silencio, ya que si le decimos: ¡vamos a la calle!, vamos a

excitar al perro y no saldrá relajado de casa. No le hablaremos tampoco en el paseo, no le indicaremos con

la voz: mira otro perrito, mira que mono... Debemos dejarle a su rollo dentro de nuestros límites.

Soltar al perro: Que el perro goce de la libertad absoluta de movimiento es algo fantástico, pero debemos

hacerlo con cabeza, ya que si no fuera así podrían ocurrir cosas que no queremos. Para soltar al perro adoptado o acogido lo primero que tenemos que tener es un vínculo lo suficientemente grande con el perro, como para que todo lo que sea ajeno a nosotros no tenga tanta fuerza como nosotros mismos. Es

decir, que si va suelto y se asusta, o ve un perro en un lugar alejado, un trozo de comida, o cualquier otro

estímulo, siempre nos elija por encima de todo. Este vínculo tarda en aparecer como mínimo ocho

semanas, hay en casos en los que puede tardar más, y en casos en los que por motivos de

miedos o inseguridades jamás podremos soltar al perro.

Debemos practicar en casa la orden de llamada, que es tan sencillo como llamar al perro de

manera calmada y sin agobiarlo, y cuando haya llegado a nosotros premiarlo con algo que le guste

mucho (salchichas, su juguete favorito, una buena caricia, etc.).

Cuando en casa funcione, probaremos en la calle con el perro atado y le daremos la orden de llamada que

hayamos elegido (ven, aquí, etc.). Cuando nos responda en la calle a pesar de haber más

estímulos, podemos empezar a soltar al perro en recintos vallados (mirar muy bien la altura de la valla, ya

que hay perros que pueden saltar hasta 2 metros de altura) y controlados (parque canino) y seguir

practicando esto. Tenemos que estar muy seguros de que podemos ser capaces de soltar a perro en un

lugar abierto para empezar a hacerlo. Obviamente que el lugar que elijamos para soltarlo sea un

lugar que el perro conozca. Un mínimo fallo puede terminar en tragedia. Desgraciadamente son

muchos los perros que terminan atropellados, tirados en cunetas, o simplemente desaparecidos en

un campo enorme y nunca más se vuelve a saber de ellos. Es más importante de lo que parece

que todo esté perfectamente controlado, y que sepamos los horarios de nuestra localidad en los que os

perros pueden estar sueltos en el parque para evitar multas innecesarias. En ningún caso es recomendable

llevar a los perros sueltos en plena ciudad o pueblo por donde pasan coches, motos, autobuses o cualquier

cosa que pueda asustar o poner en peligro su vida.

Aseo: Al bañar a un perro en exceso eliminamos la capa normal de sebo protector y hacemos que

se genere sebo en exceso. Para evitar los baños innecesarios podemos adquirir un cepillo acorde al pelo

de nuestro perro. En casos de perros de pelo corto un cepillo de goma a modo de guante

que humedeceremos con agua y lo pasaremos por el cuerpo, y en caso de pelo largo un cepillo de púas.

Con el cepillado eliminaremos pelo muerto que aún no se ha caído y el polvo que haya en el cuerpo. La

frecuencia del cepillado y el baño va determinada según el pelo del perro y lo que se pueda ensuciar

dependiendo de los lugares de salida (playa, montaña, etc.).

Vacunas: la vacuna de la rabia es obligatoria en todo el territorio español, dependiendo de cada

comunidad autónoma puede ser anual o bianual. La vacuna heptavalente cubre siete enfermedades

latentes tan importantes como la rabia.

Desparasitación: la desparasitación interna y externa es tan importante como las vacunas. No le damos

importancia porque los parásitos apenas se ven, pero es importante para que nuestro perro goce de una

buena salud. Internamente los perros se desparasitan con pastillas, normalmente la duración del efecto es

de 3 meses.

Externamente los perros se pueden desparasitar con pipeta (cada una tiene una duración determinada), con

un collar antiparasitario que normalmente duran 6-8 meses o con una pastilla. Debemos consultar al

veterinario cuál es el método adecuado para nuestro perro.

- RESPETA SUS NECESIDADES: juegos de inteligencia, paseos diarios que contengan socialización con

perros y personas (poco a poco, sin saturar), buena salud y visitas al veterinario si fuera necesario.

- APRENDE SU LENGUAJE Y FORMA DE COMUNICARSE: es importante saber qué “idioma”

utiliza nuestro perro, para ello debemos informarnos sobre señales de calma y señales de

aumento de distancia. Conocer de qué manera podemos comunicarnos con ellos y cómo lo hacen

ellos con el resto de su entorno (perros, personas y situaciones) nos ayudará a una

adaptación y vida de calidad.

- PREMIAR SIEMPRE QUE HAGA ALGO BIEN: los primeros meses es imprescindible que premiemos

todo lo que nuestro perro haga bien. Los perros necesitan saber qué esperamos de ellos, y si se lo

hacemos saber les resultará mucho más sencillo. Utilizar el premio y no el castigo es la manera de

crear un vínculo sano y fuerte con nuestro amigo. El castigo frustra, asusta, podemos

conseguir que nuestro perro nos tenga miedo y por consecuente desarrollar comportamientos

agresivos. Hay diferentes maneras de premiar, por ejemplo: trozos pequeños de su comida

favorita, chuches blandas para perros, caricias correctas (sin ser aversivos), una palabra de

aprobación o el juego.

- NO RECOMPENSAR AQUELLO QUE NO DESEAMOS: tenemos que tener claro qué situaciones

no queremos que se desarrollen en un futuro, para desde el principio no premiarlas. Si no queremos

que a la larga nuestro perro pida comida en la mesa, salte sobre la gente, se suba al sofá o a la

cama, no debemos dejar que eso ocurra desde un primer momento. No nos puede invadir la pena

de que ha sido un animal abandonado y dejarle hacer ciertas cosas que luego no nos

gustarán, desde un principio debemos ser amables con ellos y no volverles locos con lo que

ahora no nos importa pero luego será una conducta molesta para nosotros. No debemos de

castigar o regañar lo que no nos gusta, sino de manera amable mostrarles qué situaciones

aceptamos como normales ahora y en un futuro.

- HÁBITOS HIGIÉNICOS: premiaremos siempre que haga sus necesidades en la calle (cuando

haya terminado), y una vez haya orinado o defecado alargaremos el paseo unos minutos

antes de regresar a casa. Cuando se quede solo en casa: es normal que las primeras

semanas hasta la habituación de su nueva vida nos encontremos eliminaciones al llegar a casa, las

recogeremos y no le regañaremos. Si lo hacemos, podemos conseguir que si elimina en casa se lo

coma para evitar dejar rastros y que nos enfademos y le castiguemos.

- ACOSTUMBRA A TU PERRO A QUE CONFÍE EN TI CON LA COMIDA: cuando ya esté adaptado en

casa, podemos de vez en cuando añadir algo de comida a su plato, más pienso o alguna chuchería,

así positivizaremos que nuestro acercamiento a su plato siempre sea para añadir algo bueno, y no

tenga miedo si alguna vez tenemos que manipular su comida. Esto se hace muy paulatinamente, pero sobre todo debemos ser siempre muy empáticos y pensar que a nadie nos gusta que nos

manipulen la comida cuando estamos comiendo.

- TODOS POR IGUAL: es importante que todos los miembros de la casa traten por igual al perro y

sigan la misma línea en cuanto a educación se refiere. Los mayores problemas vienen cuando cada

uno toma una cosa como aceptada o no, ahí volvemos loco a nuestro amigo y no sabrá

qué esperamos de él.

- Una chapa identificativa (colgada al collar) o collar con el nombre del perro y el número del

propietario.

- Un collar o arnés resistente con hebilla de metal preferiblemente. Nunca: collar de descargas

eléctricas, de pinchos o similar, son dañinos y contrarios a la educación en positivo.

- Una correa lo suficientemente larga para que el perro pueda olfatear. Las correas extensibles

o flexis están prohibidas.

- Un abrigo para el invierno en caso de que el perro sea friolero y fuera necesario abrigarlo para salir a

la calle.

- Juguetes interactivos (tipo Kong), nudos, pelotas o juguetes de una sola pieza que no

puedan romper e ingerir piezas pequeñas.

Esperamos que todas estas pautas y consejos sean de gran utilidad para la compresión y la buena

adaptación del perro.

El equipo de PLANETA ZARPA está dispuesto a ayudaros en la medida de lo posible para que la convivencia

del perro adoptado o acogido sea inmejorable. Muchas gracias por salvar una vida.

- GOLPE DE CALOR/HIPOTERMIA: los perros son sensibles a temperaturas extremas tanto de calor

como de frío. Debemos tener presente el peligro que supone dejar a nuestro perro encerrado en el

coche en días calurosos (aunque esté a la sombra), en la calle o en casa a pleno sol sin sitio donde

resguardarse y sin acceso a agua fresca. Ellos termorregulan su temperatura interior gracias

al jadeo, si llevan un bozal con el que no pueden jadear el peligro aumenta más. Lo mismo pasa con

el frío, si nuestro perro va a exponerse a bajas temperaturas debemos de proporcionarle un abrigo

para que pueda estar algo más aislado. Cuando les da un golpe de calor o entran en estado

de hipotermia, debemos tener cuidado al intentar revertir la situación. Golpe de calor: se da cuando

la temperatura rectal es superior a 42oC. Mojaremos al perro con agua templada-fría (no helada)

por todo el cuerpo, le daremos agua para que beba (que no esté helada) y le pondremos en la

cabeza una bolsa de plástico con hielo machacado. Hipotermia: se da cuando la temperatura

rectal es menor de 35oC. Debemos suministrar una fuente de calor externo (bolsas de agua

caliente, manta térmica) siempre sobre el tronco y con una toalla para no quemarle, y lo tendremos

cubierto con una manta o ropa que proporcione calor.

- ALMOHADILLAS: esta parte del cuerpo es relativamente sensible para nuestro perro, por lo

que tenemos que tener cuidado de las situaciones a las que exponemos a nuestros amigos.

El calor extremo y la nieve son dos motivos por el cual sus almohadillas pueden verse dañadas.

Consejos: evitar que caminen por asfalto con altas temperaturas; y si fuera necesario que tengan

que andar por terrenos nevados debemos comprar una crema protectora especial para estos

casos en cualquier tienda de artículos de animales o veterinaria.

- ESPIGAS: en primavera y en verano las espigas pueden jugar una mala pasada a nuestros perros y

terminar en el veterinario. Es importante evitar las zonas donde haya espigas, y revisar al perro a la

vuelta del paseo zonas donde pueden haberse clavado: orejas, nariz, patas y almohadillas. Si

tenemos sospecha de que nuestro perro se ha podido clavar una y no tenemos acceso a

ella, debemos acudir al veterinario inmediatamente para que haga lo necesario y extraérsela.

- ORUGA PROCESIONARIA: este tipo de orugas pone sus huevos sobre las ramas de los pinos, cedros

y abetos. Las larvas aparecen en el primer cuatrimestre del año, cuando las temperaturas

comienzan a subir. Los perros son especialmente vulnerables porque a veces se las comen o

las chupan y se tragan todo el tóxico del insecto, lo que deriva en una necrosis en la lengua y

garganta.

Síntomas: picores, urticarias, ampollas, sensación de quemazón, babeo excesivo, rascado

compulsivo de la zona afectada. Actuación: lavar la zona inmediatamente con agua y acudir

al veterinario más cercano.

- HABITUACIÓN A NUEVAS CIRCUNSTANCIAS: montar en coche, visitar el veterinario, el baño, etc.

pueden ser situaciones que estresen y den miedo a nuestro perro. Como ya hemos comentado, la

empatía y la paciencia son fundamentales para que estas situaciones no se conviertan

en momentos terribles para ellos y en nuestras manos está que puedan ser experiencias aceptadas

e incluso positivas. Todo debemos hacerlo poco a poco, cuando nuestro perro esté preparado para

vivir esas situaciones y de manera positiva. Viajar en coche a algunos perros les da miedo y/o les

marea, por lo que nunca debemos forzar la situación y hacerlo de manera paulatina.

Podemos empezar montándole con el coche parado en sesiones cortas de tiempo, alargando

en el tiempo empezaremos a hacer trayectos cortos y así hasta que el perro pueda vencer su miedo

a viajar. Para subirle en el coche usaremos algún premio o comida sabrosa, así el coche quedará

condicionado de manera positiva. En los casos en los cuales el perro se marea es más complejo y

debemos evitar montarle, y cuando sea imprescindible hacerlo podemos utilizar algún

medicamento que nos indique el veterinario para que la experiencia no sea tan desagradable. Lo

mismo pasa con el baño, que debemos habituar poco a poco a nuestro amigo a esta nueva

situación. Podemos meterle en la bañera con premios y sacarle sin bañar unas cuantas veces, con

esto haremos que la bañera no sea un lugar nuevo y podremos conseguir con el paso del tiempo

que disfruten de un buen baño sin que suponga una situación intensa de miedo y estrés. Si tenemos

oportunidad de pasarnos por el veterinario con nuestro perro (cuando ya esté adaptado a su

cambio de vida) sin que tenga la necesidad de ir a consulta, debemos aprovechar para darle

alguna chuche y que relacione el lugar con algo normal y positivo, para que en el momento que

haga falta ir no sea novedoso y por lo tanto ocasione un pico fuerte de miedo y estrés.

- MEDICAMENTOS TÓXICOS Y ALIMENTOS NO RECOMENDABLES: tomate sin madurar, nueces,

azúcar, sal, alcohol, uvas, pasas, aguacate, cafeína, leche, cebolla, ajo, son ejemplos de alimentos

no recomendables e incluso tóxicos para nuestro perro en grandes cantidades. Lo mismo pasa con

los medicamentos como: antiinflamatorios no esteroideos (aspirina, ibuprofeno,

naproxeno, diclofenaco, paracetamol) medicamentos para el colesterol, benzodiacepina y

antidepresivos. No debemos medicar a nuestro perro sin previa consulta a un profesional

veterinario.

PRESENTACIONES CON OTROS PERROS: al habernos informado sobre comunicación canina no

debemos tener dudas en estos casos, pero un pequeño repaso es el siguiente: si los animales están

atados lo ideal es que las correas sean largas para que puedan moverse y no estén tensas en ningún

momento, los acercamientos deben de ser una unión en un paseo o en paralelo

(evitar acercamientos de frente)y debemos dejar que ellos se comuniquen sin nosotros

intervenir (gruñidos, ladridos, erizamiento del pelo del lomo y mostrar los dientes también es

comunicación).

- SEÑALES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN:

1) Señales de calma: sentarse, bostezar, lamerse la nariz, desviar la cabeza, desviar la mirada, cambio de dirección y olfatear el suelo.

2) Señales de aumento de distancia: gruñido, ladrido y levantar los belfos. Nunca se regaña la comunicación, aunque para nosotros

las señales de aumento de distancia puedan parecer molestas, si lo hacemos les estamos

prohibiendo manifestarse y comunicarse, y así solo empeoraremos la situación y podemos llegar a

un estado de comportamientos agresivos puesto que nada de lo anterior funcionó.

- LEISHMANIA: la leishmaniosis es una enfermedad trasmitida por el flebótomo que solo se contrae

con la picadura de éste, es decir, no es contagiosa entre perro-perro ni perro-humano. Los periodos

de mayor actividad del flebótomo es entre primavera y otoño, en la franja horaria del atardecer.

Algunos síntomas pueden ser: apatía, crecimiento excesivo de las uñas, disminución del

apetito, atrofia muscular y dermatitis escamosa. Es recomendable hacer un test de leishmania

en el veterinario al finalizar el calor, por ejemplo en octubre o noviembre. La leishmaniosis

es una enfermedad que se trata con farmacología y si no está muy avanzada los perros pueden

llegar a hacer vida completamente normal; de ahí la importancia del control mediante el test.